Можно просто сказать, я оч.люблю Болонью. Центр города застроен зданиями 13-го и 14-веков из красного кирпича – поэтому Болонью называют красным городом. Еще одна особенность – почти все здания, палаццо снабжены портиками — крытыми галереями, и можно идти бесконечно долго, не боясь ни дождя и ни палящего солнца.
В первый раз (это было 2 года назад) мы купили карту города и ходили по ней, осматривая достопримечательности. На этот раз карты у нас не было (дома оставили, не думали, что сюда вновь приедем) – и мы гуляли наобум и наудачу. И это в кайф. Пройдя бесконечную улицу Индепенденца, мы очутились в центре, где фонтан Нептун и базилика Сан-Петронио. В сиесту храм закрыли, поэтому мы просто пошли в одном из направлений за храм – и сразу попали во двор библиотеки местного университета, который – на минуточку! – старейший в Европе. Библиотека занимает палаццо, сверху донизу расписанное фресками. Поначалу мы боялись, что нас турнут, но продвигаясь все дальше, лишь получали удовольствие от увиденного. Второй этаж вообще бесподобен – там еще и реставраторша работала над одним изображением. Потом мы стали заглядывать вообще во все углы – и вот в анатомку нас не пустили. Да и хорошо! Во дворе библиотеки – памятник врачу и физику Гальвани.
Потом мы просто переходили из галереи в галерею, из портика в портик. И куда-то далеко ушли. Все время попадались красивые палаццо. Мы опять же во дворы заходили, все оч. красивые. По пути попался двор Corte Isolani, пример римско-готической архитектуры. Как я потом прочитал, здания во дворе принадлежат по-прежнему семье Изолани, и пускать туда стали лишь в 99-м – после реставрации. Мы в этом дворе устроили ланч. Ели опять же пьядины с конфитюром.
Падающие башни мы осмотрели в прошлый приезд, поэтому обходили их. Вообще у меня сложилось впечатление – куда бы ты ни шел в Болонье, все оч. здорово. Ну как Санкт-Петербург – только здания на неск. веков старше. Встречались и попрошайки, и бомжеватые ребята, вообще что-то нищих стало в Италии больше. В самом Римини уже негры стоят на углах с протянутой рукой.
Ну и зашли ненадолго в Сан-Петронио, главный храм Болоньи. Думаю, он не самый великий в Италии, но одна фреска точно привлечет любого – это Ад. Там изображен дьявол, который заглатывает людей не только ртом, но и отверстием в телесном низу, и это действительно страшно. Правда, капелла, где установлена сия фреска закрыта, и фреску можно разглядеть лишь через решетку ворот. Как я знаю, сейчас эта фреска находится в эпицентре религиозных распрей, ей недовольны мусульмане – ведь там нарисован мучимый бесами Магомет.
Зашли мы и в кафедральный Собор Сан Пьетро. На входе внутри собора стоят два льва (мне кажется, что у них черепашьи головы) из красного мрамора, служащие чашами для святой воды. И еще там в алтаре копия иконы Владимирской божьей матери – ее Алексий II подарил.
Нагулялись до натертых ног.
Два года назад электричка из Болоньи в Римини опоздала с прибытием минут на 50. И в этот раз та же история. Мы сидим на указанной платформе, ждем электричку. Опаздывает, народу на платформе скапливается все больше. Наконец минут через 20 приходит поезд, мы в него заходим, садимся. И просидели минут пять-семь, и тут меня клюнул в темя небесный лирохвост, туда ли мы влезли? Я выглядываю в окно и вижу на табло, которое на платформе, – оказывfется, эта электричка идет в Венецию! То есть на 90 градусов в другом направлении. Приплыли! И я вспоминаю, что два года назад тоже после опоздания поменяли платформу (а по громкой связи все время что-то объявляют, но я же их не понимаю!), и вот бежим по туннелю между платформами – и на табло видим, что у нашей риминской электрички дилей (задержка) уже 30 минут. Но поезд подан. Он проходящий, поэтому стоянка короткая. Влетаем в дико переполненный вагон, практически висим на подножке, а тут еще впереди парень с контрабасом (он еще и был в майке The Police, наверное, фан Стинга). А нас уже сзади подпирают еще люди. И вот в состоянии шпрот ехали две трети пути. И всю дорогу смеялись, вот бы сейчас уехали в Венецию, кстати, туда те же час-40 ехать, как и до Римини…
Фоты: http://vk.com/album2901394_162755932

Меня тут спрашивают, что я забыл в Италии, почему с ней ношусь, как не знаю с чем. Поэтому начну с лирического отступления. Меня туда манит, потому что я чувствую, что там место силы. Там взрослела наша цивилизация, и искусство тоже там взрослело. Итальянский Ренессанс – это наше все, на протяжении нескольких веков там упрямо рождались гении. Такое средоточие гениев в одном месте в компактное время встречается в природе нечасто. Так было в золотой век русской прозы, так было во Франции в эпоху импрессионизма, в 60-е годы в Британии родилось масса рок-гениев.
Я давно хотел сгонять в Лорето. Это крохотный городишко недалеко от Анконы. В нем находится Санта Каса – дом Богородицы. Изначально, понятное дело, он находился в Назарете, куда к Марии и нагрянул ангел с благой вестью (сюжет Благовещенья, гляньте, если будет время на картину Леонардо да Винчи). И вот якобы – согласно легенде – три кирпичные стены этого дома перелетели в Лорето. Уж не знаю, ангелы небесные это совершили, или люди по фамилии Ангелы, или вообще это липа, неважно, главное, что дом стоит, свет горит. В 15-м, что ли, веке, эти ветхие три стены дома Богородицы обложили резными мраморными стенами и – он превратился в жаркий объект паломничества.
Любопытно, что все так устроено, чтобы от железнодорожного вокзала паломники шли в крутую гору по лестнице, короче — чтобы непросто было добираться к святыне. Правда, идется и дышится довольно легко – вокруг пинии (итальянские сосны), они тенисты. По дороге встретили лишь одну монашку, оч. пустынная дорога. Когда ты подходишь к Санта Каса, сердце бьется крайне быстро. Не запыхаться при подъеме просто невозможно. Это как разом три Чкаловские лестницы осилить.
Сам Храм внутри которого находится дом Богородицы, не похож вообще ни на одну итальянскую церковь, у него покатые женские бока. И при этом он является крепостью. Думаю, неприступной. Внутри, конечно, нельзя фотографировать, но туристы щелкают даже в самом доме Богородицы. В храме множество капелл, среди них есть курьезные. Например, славянская, на которой фрески изображают поле боя, по которому бегают красноармейцы с винтовками. Штурм какой-то. Есть американская – на фреске в числе прочих летчиков можно найти Гагарина в шлеме «СССР». Объясняется сей курьез так, Лоретская Мадонна – защитница всех летчиков. Есть фрески 14-го века, оч. хорошие.
Теперь о самом доме Богородицы. Он занимает малую часть внутри храма. Входишь туда, полумрак, мелкие красные кирпичи, на стенах полурассыпавшиеся фрески, ну оч. старинные и нереставрированные. Кто-то преклонил колени — молится, кто-то кладет записки со своими желаниями в уголок, кто-то просто стоит в прострации. Такое место – что хочешь не хочешь, тебя вштыривает. Мы там простояли, наверное, с четверть часа. Бесили только фотографирующие туристы. А если уж они меня бесили – то представляю, как они бесили монашек или истинно верующих. Далее – мы вышли из этого куба. С трех сторон дом Богородицы окружают специальные мраморные площадки с бороздками, по которым паломники ползут на коленях. Не поучаствовать в этом мне показалось неправильным, и мы тоже проползли. Джинсы и так дырявые – еще больше дыр появилось. Вообще ползти на коленях по камню, пусть и гладкому, испытаньице… Но так было надо.
Потом погуляли по городу, идти особо некуда – вышли на панорамную площадку, оттуда прекрасные виды. Побродили по сувенирным лавкам. Поели заранее купленные пьядины с сыром, сытные. Вернувшись к храму, снова в него вошли, посидели на скамеечке немного. Неторопливый город, все медленно ходят. Правильный темпоритм.
Назад добирались с небольшим приключением. От Лорето до Анконы ехать на электричке где-то минут 20 (а оттуда еще час до Римини). Но мы вышли на остановку раньше, называлась она Анкона Стадио, — а нужна была Анкона Стационе (собственно вокзал). И та, станция где мы вышли, – ни касс, ни людей, спросить не у кого. Расписание висит – следующая электричка через час. А наша электричка на Римини – согласно билету уже через полчаса. Побежали узнавать, как можно доехать до вокзала Анконы, оказывается есть автобусы, стали искать автобусы, нашли остановку. Моего знания итальянского хватило, чтобы спросить «где находится остановка, откуда можно добраться до вокзала», хаха. На остановке пусто, мимо проходит старая женщина, пытаемся у нее выяснить, какой автобус нам нужен. Она пытается нам помочь, но наш разговор с ней напоминает реальный вавилон, мы друг друга не понимаем вообще. Просто вообще. Спрашиваем, где найти такси – она показывает, что голосовать на улице нельзя – надо звонить. А время течет. Мимо проезжает полиция (карабинеры), я голосую их, прошу довести до вокзала, показываю билет – я уже понял, что до вокзала минут пять на транспорте. Те говорят, что мы не такси, показывают наручники и короткоствольные автоматы. Мол, можем забрать в кутузку. И улыбаются. Тут как-то напряжение спало, я понял, что мы все равно опоздаем и тут еще попались карабинеры веселые – стали мы с ними шутить. Во всяком случае, они нам подняли настроение, а мы – им.
В общем, ждали автобуса минут тридцать (итальянка провела все это время с нами, искреннее хотела нам помочь, но лучше друг друга мы понимать не стали, я из ее монолога понял лишь, что автобусы ходят редко, там ходило всего 2 автобуса 44-й и 46-й, так нам якобы подходил лучше 44-й), и потом решили вернуться на железнодорожную остановку, подходило время след. электрички на Анкону. Но она, как водится в Италии, опоздала, всего-то на минут 10, но в тот момент мне казалось, что всё складывается против нас. Но и электричка вдруг пришла и довезла нас до Анконы, и оттуда мы через минуты три-четыре уже ехали в свой Римини, подвернулась попутная электричка, и на ужин в отель даже успели, хотя и ели в пустом зале. В общем, прекрасно съездили, а все эти мелкие приключения в конечном итоге только увеличивают твою степень свободы за рубежом.
И про бюджет (чтобы полезность какая-то от моих заметок была). Конечно, любое турагентство предлагает свои экскурсии, в Урбино, скажем, тоже, но мы никогда не покупаем их, а всюду ездим сами. В сети узнаем расписание, о том, где пересаживаться тоже там можно найти инфу. Это получается раза в три дешевле. Ну и ездим дешевыми электричками, вторым классом (хотя всегда есть варианты дорогих поездов типа ЕвроСтара) вместе со студентами и мигрантами. К примеру, вся поездка в Урбино стоила менее 20 евро на двоих, в Лорето – менее 30 евро на двоих. Вообще в этот раз самая дорогая поездка была в Болонью (час-40 в одну сторону), билет стоит 18 евро туда-обратно на одного. О ней в след. раз.
Фоты: http://vk.com/album2901394_162718925

До Урбино из Римини добираться легко – сначала на электричке до Пезаро (минут 20) и потом надо пересаживаться на автобус (еще где-то час). Город расположен на холме, как и многие другие города Италии. Да тот же Сан-Марино так же стоит. Но если Сан-Марино достает своими магазинами и зазывалами на русском, в общем, торгашеский город, то Урбино живет нормальной жизнью, туристов не так уж много. И он какой-то веселый на вид, улыбается.
Урбино как Сиена, скажем, поделен на районы – контрады, и о том, что входишь в новую контраду, сообщают цветные растяжки. В городе масса воздушных змеев, и не мудрено, это символ города. Мы неожиданно зарулили в мастерскую змеев – каких же там не было, самых немыслимых конфигураций!
Для передвижения по городу нужно здоровое сердце, все улицы идут в гору или с горы и уклон серьезный, градусов 30, а то и более. Поэтому тротуар сделан хитро, со специальными небольшими ступеньками.
Конечно, первым делом мы завалились в Палаццо Дукале. Его в 15 веке построил герцог Федерико да Монтефельтро, можно сказать, он основатель города. Во флорентийской галерее Уффици висит прекрасный его портрет с женой работы Пьеро делла Франческа. Дядька был крутой вояка, много трофеев привозил из походов. Внутри Палаццо расположена Национальная галерея региона Марке, в который входит Урбино. Меня не так-то просто удивить, я уже кое-где побывал – видел Джотто в Падуе и в Ассизи, видел кучу шедевров в Уффици, был в Сикстинской капелле, расписанной Микеланджело, был в галерее Академия в Венеции, где тоже шедевров тьма, видел «Аcсунту» Тициана в храме Фрари в той же Венеции, но и тут ходил с открытым ртом. Отличная коллекция икон! Отличная коллекция деревянных раскрашенных скульптур. Ну и «Бичевание Христа» Пьеро делла Франческа. Это безусловно главный шедевр Палаццо. Не-е, честно, у меня срывает крышу от этой вещи. Небольшая, написанная на доске – но чистый сюр. Христа избивают на заднем плане, причем подана это сцена как бы между прочим, а на переднем плане стоят три дядьки в богатой одежде, кто они? зачем они? Крайне загадочное произведение. Какой-то холодyый свет от нее идет. И движения у всех персонажей замедленные. Мы присели на скамью около «Бичевания» и долго его рассматривали. Я никогда не покупаю открытки-репродукции, но тут нарушил правило.
Что еще запомнилось… Во-первых, стекла на окнах. Это реальное стекло того времени – с пузырьками, мутноватое. Во-вторых, деревянные мозаичные двери, оч. крутые. В третьих, такого количества разных «Благовещений» в одном месте я еще не видел. Конечно, это объясняется тем, что в этом же регионе, в Лорето, находится дом Богородицы (Санта-Каса), где собственно и должны была происходить сцена Благовещения, но все же их так много!! Конечно, самое известное «Благовещение» — кисти Леонардо, его мы видели в Уффици, но в Урбино интересно наблюдать, как меняется художественная манера при передаче этой сцены – есть даже маньерические «благовещенские» полотна (а о посещении Лорето и Санта-Касы — в след. отчете).
Потом отправились в дом-музей Рафаэля. Урбино – родина мастера, но из его вещей есть только махонькая вещица. В основном стены дома-музея увешаны работами отца Рафаэля — Джованни Санти, которые на мой вкус, посредственны, и еще там много всяких копий. Ну зашли и зашли. Сам домик, правда, хорош. Надо же — в каких домах в 15 веке жили художники! А ведь тогда они считались просто ремесленниками, и слова «искусство» еще не было, кажется.
Памятник Рафаэлю находился на самой верхней точке Урбино – и мы двинули туда. Скажу прямо, идти под уклоном в 30 градусов не просто, и рядом еще шмыгали авто. Но-таки дошли! Наверху народу было оч. мало, единицы – но вид величественный открывался на итальянские просторы.
Забыл рассказать, что автобусы из Пезаро в Урбино ходят по весьма забавной схеме. Первый автобус, а ходят они раз в час, мы просто прошляпили – честно ждали его на указанном месте, но он там просто не показался. Немного погуляли по Пезаро и стали ждать следующего. На расстоянии метров тридцати от остановки стояло несколько автобусов. Я подошел к одному из них, на нем не было никаких опознавательных знаков, и спросил водителя, не в Урбино ли он? Си, ответил он. Мы зашли. Там уже сидело 2-3 туриста. И не дожидаясь минут пятнадцати до указанного времени, водитель нажал на газ и автобус тронулся. Ну ни фига же себе, зачем же нужно расписание, — мне подумалось!! И добрались до Урбино за минут 40 (хотя назад ехали больше часа). Неужели водитель просто куда-то торопился по своим делам?!
фоты: http://vk.com/album2901394_162565609

Уже третий год подряд провожу конец июля-начало августа на даче у подмосковных друзей. Это в районе дер. Артемово. С каждым годом здесь все более цивилизованно – спутниковые каналы (благодаря этому нововведению смотрим телеканал Дождь, что в кайф, короче, слежу на судом над Пусси Райот и пр.), вот уже и интернет раз в три дня есть. Жесткий диск с полтысячей гигов сериалов и фильмы, айпод и ридер тоже доставляют и скрашивают. Гитара, даже две — тоже. Но что-то пока не сочиняется. Уже даже побывал на роскошной свадьбе, где по просьбе молодых спел со сцены ДВОЕ и Стилл Лайф. По вечерам смотрим второй сезон «Карнавала», который бесповоротно превратился в Твин Пикс, что неправильно, но все равно не бросаем, а также видеоинтервью Веры Полозковой и Дм.Воденникова. Прочитал биографию PJ Harvey, впрочем, в ужасном любительском переводе, и попутно просмотрел пару ее фестивальных выступлений, великая, что тут скажешь. Но с любовью и личной жизнью у нее все не оч.гладко – тишина кроме эпизодических появлений Ника Кейва и актера Галло. Ну и вчитался в фантастически крутой свежий роман СВОБОДА Джонатана Франзена, автора невероятной книги ПОПРАВКИ, которая вероятно, лучшая книга нового века – я СВОБОДУ скачал еще весной, но все глаза не доходили, а тут начал и уже оторваться не могу, меня она просто засасывает. Как всегда это семейная сага с микроскопическим изучением каждого персонажа. И я не знаю никого, кроме, возможно, Толстого, которого и сранивают с Франзеном постоянно, кто бы еще так скрупулезно изучал своих героев. А тут Франзен уже не скрывает Льва Николаевича, и главная героиня читает Войну и мир и сравнивает себя с Наташей Ростовой. Читаю и, кстати, стыжусь своих почеркушек. А на айподе почти не слушаю музыку – а только аудиокниги, той же Полозковой, того же Воденникова, Веры Павловой, Кудряшовой (у последней самое интересное ближе к концу книги).Правда, новый альбом И дргу мой грузовик послушал – заглавная песня хороша, и заодно переслушал прежние их работы. Ходим в церковь за молоком и и творогом, жарим рыбку, иногда пьем вино.Собираем ягодное ассорти и варим компоты. А еще по участку бегает красивый черный кролик и грызет клевер. Жара – но тут есть классная беседка, спасает.
А в след. субботу у меня тут концерт, когда, как говорят, приедет московский народ (частично мне незнакомый). Кстати, озвучил дачникам все свои летние песни, и вроде они чертовски хорошо идут, хорошо…

Я уже писал о готовящемся юбилейном фестивале Подольск-87 +25. Конечно, сейчас тот советский Вудсток мало кто помнит, но для меня это знаменательное событие жизни. Осенью 87-го в Подольск съехались многие классные рок-группы – а кроме них туда притащились еще и любера, все это должно было кончиться куликовой битвой — и чудом обошлось, спасибо советским ментам (нынешние легко бы отдали рокеров люберам на растерзание, но я не об этом).
И вот прекрасным столичным людям пришла в голову идея провести юбилейный Вудсток, и они пошли к группам, которые в нем четверть века назад участвовали, надеясь, что тем с кайфом на таком мероприятьице сыграть (все-таки это важная веха молодости), но куда там. Лидер одной известной группы заламывает за выступление свой обычный (немалый) гонорар, нереальный в данной ситуации, лидер другой не менее именитой группы – вообще перестал идти на контакт. Но обломанные орги решают все же провести юбилейный фест – правда, из-за отсутствия хэдлайнеров арендуют клуб не на три тыщи народа, как было заявлено вначале, а на полтыщи, но узнав об этом, отказывается играть еще одна команда, для нее, мол, эта площадка мала и не престижна. Хмм.
Помнится, на Подольский фест все группы приезжали лишь за оплату проезда, кормешку и жилье на турбазе. И все были чрезвычайно рады. Веселы и пьяны. Иначе бы Подольский фест не стал бы советским Вудстоком.
Напрашивается вывод – толстокожий пошел рокер, не держится корней, не ждет перемен. Спрашиваю себя, а если бы я стал таким же популярным, как отказники – то тоже забил бы на этот фест своей молодости? Тоже бы стал выбивать у оргов сотни тыщ?