Мы не собирались сидеть в этом самом Римини, и еще в Нижнем спланировали несколько поездок в близлежащие города. Во-первых, в Сан-Марино. Это такой анлав, карликовое государство внутри итальянского сапожка. Специальная виза не требуется,хотя мы посещали визовый центр германии. На автобусе три четверти часа. Вообще есть Сан-Марино и Сан-Марино. Первое – это прекрасный замок на вершине горы и крепостные стены, это гигантская обзорная площадка – с высоты полета кукурузника охватываешь взглядом все селения кругом. Это прекрасная церковь с копией рублевской Троицы. Второе – это оффшорная зона, такс-фри и в каждом магазине назойливые продавщицы с Украины. То есть второе обходим, а первым любуемся. Не то что меня разочаровала эта поездка, но за два часа мы все обошли, насытились средневековьем и захотелось обратно. А-а, еще по пути на автостанцию зашли в архелогический музей, где выставлялась икона-триптих, на одной створке которой был изображен тот самый святой Марин, основатель города-крепости с тем самым городом-крепостью на подносе. Молодой и очень грустный.
Болонья – вот куда хотелось более всего. Не знаю, какая связь города с непромокаемыми плащами, впрочем, известно, что погода в Болонье точь-в-точь в Питере, солнце, а через полчаса дождина. И где-то на пятый день нашего пребывания в Италии, мы рванули в Болонью – на электричке час сорок. Собственно, наш план охвата достопримечательностей бесхитростен – на вокзале покупаем карту города, 10 минут ее изучаем и шпарим по самому сладкому и старинному. В Болонье все красоты и древности сосредоточены в районе пьяццы Маджоре – фонтан «Нептун» XVI века, несколько палаццо, ратуша и изумительный храм Сан-Петронио. Сан-Петронио был закрыт на сиесту, поэтому мы прошлись по радиальным улочкам, и конечно, подобрались к двум падающим башням XII в. (пишут, что их в Болонье было под две сотни, но осталось две, у одной отклонение от вертикали более 3 метров). На одну предлагалось залезть – всего за 3 евро, но я думаю, не полез бы даже, если бы их отдали за этот подвиг мне самому. Высоковато – и на жаре-то…
Заходили, естественно, во все церкви, не считал их, но с полдюжины или больше. И вышла закономерность – в трех из них на самом видном месте располагалась скульптурная группа «Оплакивание Христа» — ростовые фигуры из терракоты. Видимо, это такая была болоньевая фишка XV века – изготавливать такие фигуры. Особенно потрясла меня эта композиция в храме Санта Мария делла Вита. Есть версия, что автор работы некий Николо дель-Арка был славянского происхождения. Так вот этот дель-Арка изваял скульптуры невероятного эмоционального накала. Глядя на них, логично предположить, что это некий современный автор. См. фото.
Финальным аккордом стало посещение Сан-Петронио на площади Маджоре. Сан-Петронио — главная в Болонье церковь, посвященная святому покровителю города (начали строить в XIV в.). По своим размерам церковь должна была превосходить собор Святого Петра в Ватикане, однако средств на ее строительство не хватило (украли?). Поэтому фасад получился не столь богатым – кстати, сегодня фасад как раз в лесах, идет рестарвация. Ну что сказать – это громадный храм со многими капеллами и алтарями. Любопытно, что вход туда бесплатный, однако если ты хочешь рассмотреть ту или иную капеллу – опускай в автомат пол-еврика и зажигается свет (на пару-тройку минут, наверное). Кое-что мы успели осмотреть с шальной китайской экскурсией, особенно впечатлили фрески-иллюстрации «Божественной комедии». На правой стене капеллы можно рассмотреть Магомеда, падающего в ад – это оч. возмущает правоверных, и чуть ли не теракты, говорят, какие-то готовились. А кое-какие капеллы пришлось «зажигать» индивидуально. Фотографировать – понятно дело, там нельзя (я сделал один снимок – нефа).
И конечно, бросилось в глаза огромное количество юного люда на улицах. Все-таки Болоньевский универ – это не МГУ, это ух что такое! Он еще в XI веке заработал, там среди студентов были Коперник, Данте и Петрарка. По дороге на вокзал позвонил Саня Терешкин, оказывается, он только что вернулся из Рима – совпадение какое.
Но пожалуй, самой продуктивной поездкой была вылазка в Равенну. Я читал, что этот город славен мозаиками, но не думал, что настолько. В Равенне здорово сработано для туристов – покупаешь абонемент на осмотр сразу пяти объектов (при этом дают карту, куда и за чем). И неторопливым шагом ходишь по лабиринту улочек. Мозаики классные. Причем разные. Есть очень примитивные – не помню, что за церковь, она вне абонемента, но там камешками выложены рыбки, коровы, единороги, русалки – забавно. Словно ребенок делал. А есть высший пилотаж. Не буду утомлять, описывая все храмы, но самая любопытная — Церковь святого мученика Виталия (Chiesa di San Vitale). Там я обнаружил даже мозаичного пророка Иеремию, снял его на фотик. В археологическом музее можно рассмотреть мозаики очень близко – там выставлены фрагменты, найденные при реставрации Кафедрального собора. В природе можно найти камешки всех цветов, кроме золотого – те делают, нанося сусальное золото на слюду (это как я понял этот процесс, возможно, лажаю). Когда абонемент был исчерпан, зашли в усыпальницу Данте – да, он умер от малярии в Равенне и тут же похоронен. Существует история, как при жизни Леонардо и по его идее перевозили прах Данте во Флоренцию, но когда гроб привезли в город — то он оказался пустым. Монахи из Равенны, не желая расставаться с прахом Данте, пробили стенку саркофага и выкрали останки. И прах поэта был обнаружен лишь в середине XIX века. Во время II мировой войны, когда Равенна подвергалась бомбардировкам, прах Данте вынесли из мавзолея. Место, где прятали саркофаг, сегодня отмечено мемориальной доской (в двух шагах от мавзолея — в цветочной клумбе).
Еще можно было бы рассказать о короткой поездке в Сантарканджело. Это городок рядом с Римини, в котором родился и жил Тонино Гуэрра, великий сценарист, соавтор Феллини (да собственно, для кого он только не писал сценарии!). Говорят, что до войны риминские и сантарканджеловские бились стенка на стенку и, бывало, Гуэрра дрался с Феллини. И надо же – выросли и стали великими!! Так вот город – ничего особенного (по ихнему называется не город – а коммуна), но есть высоченная крепость, стены которого сейчас заросли зеленью. Крепость построил все тот же Малатеста, что выстроил храм в Римини. Там еще и ров есть, но без воды. Фонтаны милые, улочки…
Примерно так.
Фоты Болоньи
Другие потом выложу и дам ссылки.

Римини… Все его называют итальянским Сочи. Да, количество русскоговорящих там зашкаливает, да, как полагается, море и солнце. Но главное, что меня привлекло в этом городе – то, что он основан римлянами еще – на секундочку — в 268 году до нашей эры. Вообще древние в этих местах выстроили массу церквей и крепостей – значит, много воевали и много молились. И, я, как цивилизационный новичок, сын молодой нации, всегда стараюсь впитывать в подобных местах изначальную энергию.
Заселились мы с Леной в отель не без приключений – спасибо Натали Турс за треволнения. В аэропорту нам сообщили, что отель, в котором мы должны были жить — в овердозе, нет мест, и нас привезли в маленький тихий отельчик на два десятка номеров. Чему мы сначала сильно возмутились, но после разговора на повышенных тонах, нам двоим отвели трехместку (вполне приличную кубатуру), и все стало в абсолютный и бесповоротный кайф. Кстати, и кормешка в отеле была отменной – блюда исключительно региона Эмилия Романия, в который входит Римини. То есть не сплошная паста-паста-паста, а рыба, мидии и непременные свиные отбивные в кляре. Строго говоря, отель находился не в Римини, а в Мирамаре – южном аппендиксе города. До центра Римини нужно было ехать полчаса – поэтому я про себя назвал наш район Щербинками (где мы проживаем в Нижнем, до центра тоже 30 мин.).
Собственно в исторический центр мы поехали в первый день – после ужина. Накрапывал дождик и в сумерках все достопримечательности выглядели жутковато – словно мы попали в какую-нибудь «индиану» о крестовых походах. Закоулками вышли к храму Малатеста, его мы узнали сразу – перед отъездом пересмотрели АМАРКОРД Феллини, снимавшийся именно в Римини. Построили это классическое сооружение еще в 15 веке, правда, фасад не достроили, он так и остался несимметричным. Естественно, мы в него заходили около десяти раз (он всегда по дороге), там есть, чем полюбоваться. Например, тускловатая фреска Пьеро делла Франческа. Или распятие, которое приписывают художнику из окружения Джотто – и действительно похоже: Христос по-джоттовски тощ и хипповат. Удивитесь – но в капеллах храма немало животных. Мраморные слоны держат саркофаг, бронзовый медведь выползает на барельефе. Кстати, в АМАРКОРДЕ именно возле храма Малатеста сжигают ведьму-зиму (вроде масленницы). О Феллини — ниже.
Два шага от храма, и мы уже на Площади трех мучеников (Tre Martiri), здесь некогда стоял римский форум, выступал Цезарь. Жива и каменная «табуретка», с которой вещал император. Остатки каменной дороги, которыми шли воины древности, заботливо огорожены. Налево пойдем – там мраморные ворота в город, т. н. Арка Августа, ее построили в 1 веке (естественно, до н. эры), симпотная такая, все фотографируются, даже в сумерках. Направо – площадь Ковур с тремя средневековыми дворцами. Там же фонтан Шишка, расхваленный самим Леонардо. Прикольно, что по средам и субботам на Ковуре проходит ярмарка, торгуют всем – от ковров до трусов. Мне импонирует тот факт, что итальянцы просто относятся к своему наследию. Фонтан вечно обсажен веселым молодняком, а по поводу ярмарки – представьте, что Красная площадь превратилась в барахолку А запахи какие…
Теперь о Федерико Феллини. Конечно, для меня это фигура оч. важная, он входит, наверное, в тройку любимых режиссеров. Поэтому места с ним связанные – священны, без дураков. Замечу, что режиссер в Римини жил до 17 лет, и умирать приехал тоже сюда, здесь и похоронен. Имя режиссера увековечено во многом – аэропорт Римини тоже его имени, на лого он улыбается хитрым глазом. Имеется в Римини небольшой сквер Феллини с фонтаном четырех коней, куча магазинов и ларьков называются «Амаркорд», в центре с улицы-променада до набережной все улицы носят названия его фильмов, а их штук тридцать. Есть ул. «Ночи Кабирии», есть ул. «Сладкая жизнь», есть ул. «Джульетта и духи» итд. Есть и отель «Градиска» — так, вы помните? — звали героиню «Амаркорда». Есть и улица имени жены Феллини – актирисы и музы Джульетты Мазины.
Дом, где жил режиссер не сохранился. Но побывать в районе Сан-Джулиано (старом рыбацком поселке), где он когда-то стоял, все равно стоит – там каждый дом расписан современными фресками, часто кадрами из его фильмов.
Мы целый день выделили на хождения по феллиниевским местам. Начали с Гранд-отеля. Эта шикарная гостиница является одним из персонажей АМАРКОРДА. Напоминает она сегодня бисквитный тортик, вся из себя воздушно-кремовая. Однако ничего похожего на то, что мы видели в фильме Феллини, мы не обнаружили. Не было и лестницы, по которой поднималась в отель Градиска. И терасса, где играл оркестр и танцевали пары, тоже отсуствовала. Видимо, Феллини просто выстроил похожие декорации. Кстати, холл – а мы, офкорс, вошли в Гранд-отель — тоже не тот, в фильме был более шикарный, с витой лестницей.
Я уже упоминал райончик Сан-Джулиано. Он состоит из нескольких коротких улиц, застроенных двухэтажными домиками. Как я уже сказал, на фасаде каждого – картинка. Очень много персонажей Мазины и Мастроянни. И среди этой картинной галереи живут обычные люди. Кричат что-то из окон.
От Сан-Джулиано к центру Римини ведет каменный мост Тиберия. Через десять лет ему стукнет два тысячелетия, а по нему и сегодня ходит транспорт. Вроде бы он самый древний действующий мост. Весь испещрен письменами на латыни. Причем что любопытно, местные граффитчики везде оставляют свои каракули – но только не на нём! Совесть у них, что ли, есть?!
И конечно, мы не удержались и съездили на кладбище, где похоронен Феллини. Кладбище старое, ему более века (но не такое старое, как пражское и Сан-Микеле в Венеции). На памятник Феллини натыкаешься сразу на входе. Он металлический. Правда, мне он показался, сомнительным – что-то типа носа корабля, видны всякие лонжероны под обшивкой. Видимо – аллюзия на фильм «И корабль плывет». В той же могиле похоронены и Джульетта, и его сын.
Кстати, попутчиком в нашей поездке на кладбище был забавный персонаж Аркадий, познакомились в гостинице. В 99-м он рванул из Николаева в Германию, там и сейчас проживает. Типичный евро-треш. Безработный, живет на пособие 300 с чем-то евриков (он называет их рублями) в месяц, коммуналку оплачивает государство. Представляется путешественником. Много, где побывал на свое пособие, жил в США, Австрии, после Римини собрался на Майорку. Мы с Леной немного раззавидовались. Особенно когда он сказал, что будет жить в Аренале, а ведь именно там мы жили в 2006-м, в Аренале классно. За день общения он нам бегло пересказал свое житье-бытье в Германии. Особенно повеселил рассказами о своих временных работах – к примеру, он кормил германских коров некондиционными тортиками с хлебопекарни. Вот уж не знал, что коровы едят торты…
Что еще… Ну крепость Малатеста. Высокая, неприступная. Но под ее стенами развернулась платная автостоянка, что снижает кайф от пейзажа.
Фоты
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Я приехал. Вернее, прилетел.
Как же кайфово, когда летишь на отдых в прекрасные страны из Нижнего, а не из Москвы, и возвращаешься так же. Хоп! — и ты уже дома.
P.S. Отдохнул в Италии отлично.
Все свои впечатления выложу завтра.

На неделе Хроноп собирался дважды, и обе репетиции были весьма продуктивными – отслушиваю записанных на комп Старого рокера и Деревенскую, и вообще-то обе песни мне нравятся. Хорошо бы к зиме все пять новых вещей подготовить. Гитара, конечно, совсем другая, и меняется саунд. Я тут на одной репетиции подумал, может, поискть флейтиста? Вроде бы флейта к этой прогрмме подошла бы.
Миша договоривается о концерте Хронопа на конец октября. Не исключено, что вылезем на сцену. У меня тоже намечаются два выступления (соло) – 25-26 сент. в Волгограде, 2 окт. в Казани. Держу пальцы скрещенными, чтобы обе поездки состоялись.
Я сегодня улетаю в Римини, чему еще не верю до конца. Здесь погода совсем прохудилась, поэтому жду встречи с итальянским солнышком. До свидания.

Андрей Рудалев из Северодвинска попросил меня вести блог на новом ресурсе. Этот портал в основном литературный, хотя трудно сегодня сказать, что из него может вырасти — все зависит от активности писателей и читателей.
Моя колонка называется ПЕНИЕ ХРОНОПА
Заходите иногда.
P.S. Черт возьми, когда за эти колонки, блоги и прочую писанину будут платить хоть копеечку… Этим они бы очень скрасили жизнь хронопа.