Дневник ВД: Отчет о Венеции

Венеция…
Что бы вы не думали о ней, в итоге она окажется иной. И гондолы (у итальянцев ударение на первый слог) будут другими, и венецианские купцы.
Приземлились мы с Леной в курортном городке Лидо ди Эзоло (ударение везде на первый слог), не путать с Лидо, венецианским островом, где ежегодно проводится кинофестиваль.
Отель я выбирал, чтобы был недорогим (как тут не вспомнить тур в Норвегию), на первой линии (у моря) и близ автостанции. Так и было. Жили в нем преимущественно русские немцы, бабушки, уехавшие из СССР (чаще из Одессы!), когда стало можно. Бабушки хорошие, веселые, доброжелательные, с ними было легко болтать за ужином. Вино (молодое местное) было включено в ужин, поэтому мы часто были пьяненькими и счастливыми.
На третий день (уже на Адриатике чуть подзагорев) поехали в Венецию. Удобно: покупаешь единый проездной и пользуешься всеми видами транспорта. На автобусе доезжаешь до причала Пунта Саббионе (минут 50), оттуда на катере (трагетто) – еще минут 25-30. И ты уже на Сан-Марко, знаменитой пьяцетте. Проходишь мимо колонн XII, что ли, века, на одной из них лев с крылышками, символ Венеции (колонны венецианцы некогда украли в Константинополе, как и многое другое). Справа — Дворец дожей и базилика Сан-Марко, слева – величественные Прокурации. Народ повсюду, голубям не хватает места.
Ты в Венеции! И в счет того же проездного можешь, сколько хочешь раскатывать на вапоретто (морских трамвайчиках) по Гранд каналу и прочим мокрым местам венецианской лагуны.
В Венеции мы провели четыре дня.

Залезли минимум в дюжину церквей, самых роскошных. В том числе во Фрари (базилика Девы Марии во Славе (Santa Maria Gloriosa dei Frari), туда входишь, и оторопь берет, сколько же скульпторов, архитекторов, живописцев над этим великолепием поработали. Сидишь перед АССУНТОЙ («Вознесение Богоматери») Тициана, крыша едет. Она летит между миром земным и миром небесным, 20 ангелочков ее облако держит. Затем бежишь к соседнему алтарю – сравнить ее с «Мадонной со святыми» Беллини, там неподвижность и погруженность. Между ними раскрашенные скульптурки Донателло, не того, что черепашка-ниндзя, а гения 15 века. Далее — могила Тициана.
Во Фрари можно полдня провести, все будешь ходить и ахать. Гениальность, правда, как во всех церквях, идет об руку с кичем, но это уж надо принимать, как есть. Церковное хозяйство – дело более тонкое, чем восток.
В Санта-Мария-Формоза (церкви «женского воинства») – гениальное полотно, изображающее Святую Варвару, что вылитая Родина-Мать (формоза – «с формами», да формы присутствуют, свидетельствую). Автор полотна Пальма-старший, его работами могут многие венецианские церкви похвалиться.
В самом соборе Святого Марка (Сан-Марко, считается вроде одним из чудес света) – стены и пололки в золотых мозаиках (снаружи он напоминает чалму – или это мне привиделось?!). За алтарем находится кичевая Пала д’Оро, икона не икона, в огромном окладе множество маленьких золотых эмалевых изображений святых, украшенных огромными драгоценными каменьями. Изумруды и сапфиры блестят, что солнышки. Фотографировать – ясно – запрещено. Выходя, все же «щелкаю» мозаику на полу (фрагменты нигде не повторяются), это тоже произведение искусства…
Санта-Мария-деи-Мираколи – хороша именно снаружи, из резного мрамора.
В храме Сан-Дзаккария полотен – как в музее. В алтаре – живопись Беллини.
Кстати, в Венеции стал отличать мрачного темного Тинторетто с его вечным переплетением тел и Веронезе, сочного, позитивного. Для этого надо было сходить в Скуолу Сан-Рокко, где два этажа Тинторетто, в том числе его 12-метровая Голгофа (кто-то считает лучшей картиной в мире, где-то читал). Христос уже мускулистый. Как культурист – во время ренессанса появился интерес к телу, к бицепсам, трицепсам.
Конечно, не пропустили мы музей Академия, собрание венецианской живописи, учрежденное Наполеоном (он полотна из церквей в одно место перетащил). Поменьше Эрмитажа, но на день как раз достаточно. Тинторетто, Веронезе, Тициан, Тьеполо, Гварди, руины Джорджоне…Я, к примеру, затащился от Карпаччо – ну просто родоначальник комиксов.
Но, конечно, более всего проводишь времени в первых залах, где 13-14 век, где иконография авторства семейств Венециано и Виварини, братьев, отцов, дядьев.
После таких красот входишь в известнейшую церковь Сан-Джорджо-Марджоре на острове Сан-Джорджио – и уже комментируешь этак с прищуром: да, что-то бедновато тут у вас, купол голый, художники не такие прославленные… Вот оно пресыщение!.. Правда, за алтарем в Сан-Джорджо расположены резные деревянные хоры – они впечатляют!
Да, в Венеции есть где разгуляться глазам (и ногам тоже – исхаживали по километров, наверное, семь в день). Весьма забавные в Венеции колодцы канализационные. Побывали и в галереи Франкетти , что находится в палаццо Ка д’Оро (практически все как в Академии, но только объем меньше), и во дворце Ка-Пезаре, где представлено искусство 19-20 веков, с хорошими полотнами русских художников Малявина, Дейнеки, Кандинского, Шагала (плюс Нольде, Матисс, много кто — уже не помню всех…). А на входе сидит огромный МЫСЛИТЕЛЬ Родена.

Кстати, на четвертом этаже в Ка-Пезаре была развернута выставка Моноготари — оружие, нецке, акварели, бытовуха. На нее времени было мало, но и там побывали. Япония рулит, конечно, но ее бы надо посмотреть не в Венеции, и не сейчас.
В одно из воскресений в Венеции проводили ежегодную регату, и мы там как раз оказались. Каждое предприятие, школа, двор, может быть, выставили свою гондольную команду. У каждой команды своя лодка, своя форма, яркая, полосатая. Это был бесконечный парад гондол различной вместимости, и по 8, и по 15 человек, не было на этом параде только лаковых черных, туристических, поездка на которых стоит как месячная зп.
И вот они все плывут по Гранд каналу… Зрелище я вам скажу! Народ высыпал – и на мосту Риальто, и на балконах, и просто на мостках, да по четыре ряда! Благодаря этой регате – хахаха — отменили все водные маршруты и мы еле-еле добрались в свой Лидо.
Один день провели в Местре, это ближайший пригород Венеции, там железнодорожный вокзал и с него можно уехать, куда угодно (в т. ч, и во Флоренцию, но мы решили не ездить – пять часов туда, столько же обратно, а на осмотр города и Уффици сколько?!). Думали хоть однажды проехать в Венецию через Местре на электричке, но так в Местре до конца сиесты и застряли. Красиво, спокойно…
Один день выделили под посещение Падуи, о которой я много чего слышал. Естественно, первым делом направили стопы в капеллу делла Скровеньи, часовенку, стены и потолок которой в 14 веке раскрасил великий Джотто, и «великий» я говорю не хрестоматийно, а от души. Фрески, конечно, подновили, но какое же это чудо. С обилием ясного голубого цвета. Пускают в часовню всего на 15 минут, перед этим еще 15 морят в предбаннике, ждут, чтобы температуры в часовенке и в предбаннике сравняются, повсюду датчики влажности. Молодцы – защищают наследие!
Ну, где еще увидишь, такой поцелуй Иуды, или этакое прочтение сцены, где Христос выгоняет торговцев из храма – он ведь кулачком на них… Пир глаз.
В единый билет входило еще посещение двух музеев – археологического с надгробьями, мумиями и прочими скелетами и художественного – где кроме всего прочего (Виварини, Тициан, Тинторетто, Карпаччо итд) – было еще и Распятие Джотто.
И у нас еще осталось время на храм Дель Санто (святого Антония, покровителя Падуи). Побегли туда. Я бы Дель Санто сравнил с Фрари. Роскошь! Плюс ко всему – бонусом – очередь к гробу святого Антония, тоже подошли, дотронулись – говорят, исцеляет, помогает… А около Дель Санто стоит конная скульптура опять же авторства Донателло.
И — скорее на площадь Прато делла Валле, она в Европе самая обширная, больше только Красная. Находиться долго на ней в сиесту было самоубийством, и мы быстренько пошли искать тень. Но площадь красивая, по периметру ее окружает 78 статуй, а в центре фонтан. Увидев, что я собираюсь фотографировать, проезжающий мимо велосипедист выкрикнул ВИВА, ПАДОВА! (Падова = Падуя).
Съездили на экскурсию в местечко в Доломитовых Альпах — Кортина Д’Ампеццо (где проходила олимпиада 56-го года). Это уже и не Италия, а какая-то Австрия, домики с острыми крышами, того гляди, кто-то заливистый йодль затянет. На фуникулере попали на гору Фалория (2 тыщи с чем-то там метров), из 29 градусов да в аж 13, замерзли. Съели в единственном ресторанчике наверху котолетто с мамалыгой, характерное блюдо тех мест (котлета вкусная, мамалыга – пресноватая).
Словом, Доломиты – красотища. Тут сама природа, как Джотто.
Съездили на остров Сан-Микеле (40 минут на вапоретто, №42 от пьяцетты Сан-Марко). Там находится кладбище, где похоронены наши – Дягилев, Стравинский (греческий сектор кладбища) и Бродский
(евангелический сектор). Стоило мне спросить у смотрителя – уэариз рипарто эвангелико, как он мне вручил ксерокопированный лист-план кладбища с указателями на могилы известных людей.
Входим в Репарто Эвангелико. Где здесь Бродский?.. А слева уже сидит группка паломников, этакие хиппи-системщики под сорок, было их человек десять, бородачи, женщины, дети. Видимо, давно сидят. Поняв, что мы тоже русские (а мне как раз в этот момент позвонил Алик Якубович и мы обменялись несколькими фразами), кивнули, мол, располагайтесь, сами же встали и отошли, дали время с Бродским и нам пообщаться.
На плите Стравинского (через кирпичную стенку от Бродского) лежали денежки, записочки, визитные карточки. Хочешь что-то сказать – пиши и бумажку прижимай камушком, чтобы не улетела.
Остров Сан-Микеле оч. изящен И наверное, всем им там очень здорово лежится.
Бродя по кладбищу, мы вышли к морю на тенистую площадку, с которой хорошо просматривалась Венеция, стояли лавочки. Присели, съели яблоку, лепота. Уезжать оттуда не хотелось.
К сожалению, оч. многое увидеть не удалось, не хватило времени (В музей Пегги Гуггенхайм, где коллекция сюрреалистов, не выбрались). Многое хотелось бы осмотреть не торопясь. Но мы специально всюду ездили сами, чтобы не быть привязанными к группам и гидам. Просто покупали карту — и вперед.
Я пишу лишь о посещении достопримечательностей… Но прогулки по Венеции сами по себе хороши. Все эти узкие улочки, в которых не сможешь жестикулировать руками, все эти мостики, под которыми постоянно проплывают гондольеры…
Кода путешествия по известной причине была смазана. Но надо сказать, что самым мистическим макаром как раз с момента смерти Лехи погода стала портиться, закапало, появились тучи (а ранее, несмотря на все плохие прогнозы, было сухо и под тридцать). А в день отъезда вообще случился нереальный ливень, который стоял перед нашим автобусом стеной и стал причиной нашего опоздания в аэропорт.